Альбом «Женский русский народный костюм – хранитель традиций русского народа».





енский русский народный костюм – хранитель традиций русского народа


Составитель: Плетнева Карина – ученица 9 «Г» класса
Руководитель: Крамарева Е.В.- учитель изобразительного искусства





В альбоме представлена история и образцы женского русского народного
Костюма.











Эльбан

[2013 г.]




Содержание
1.
История и семантика украшения женского русского народного костюма..
2.

2.
Общие характерные особенности русского народного костюма
3.

3.
Классификация русского крестьянского костюма..
5.

4.
Женские головные уборы.
6.

5.
Основные способы орнаментации русского народного костюма..
7.

6.
Семантика орнаментов..
8.

7.
Особенности кроя..
9.


Приложение 1. Женские русские народные костюмы
10.


Приложение 2. Женские головные уборы..
21.


Приложение 3. Схемы традиционных орнаментов
25.


Список источников.
28.





















История и семантика украшения женского русского народного костюма.
Русский народный костюм формировался на протяжении веков, и его развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами. Этим объясняется ценность народной одежды для изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса развития нации в целом.
Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить сообразно ее законам. Народная одежда выражает стремления ее носителя, воспитывает способность находить меру предметов как соответствия их свойств общественным потребностям человека, формирует эстетически ценностную ориентацию человека в мире и, следовательно, не только отражает мир, но и преображает, творит его.
Русская народная одежда, сохранившаяся в основных чертах в крестьянской среде вплоть до начала XX века, - ценнейший памятник народного творчества. Колорит одежды, обилие вышитых и вытканных узоров и украшений – все это свидетельствует о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии.




























2. Общие характерные особенности русского народного костюма.
История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.
В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма (например, женские понёвы), намеренно была темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
Самую нарядную одежду крестьянки надевали не только по большим церковным, но и трудовым праздникам; в день первого выгона скота, на праздник первой борозды, в сенокос и жатву. Расшитая красочная одежда хорошо гармонировала с сельским летним пейзажем.
Декоративное оформление одежды соответствовало и внутреннему убранству крестьянской избы. Яркая расцветка рушников, подзоров, скатертей, половиков, покрышек на сундуки, а также расписной деревянной утвари перекликалась с красочными тканями одежды .
Еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к "круглому" сарафану - платью и парочке.






















Классификация русского крестьянского костюма.
Структурный анализ является дополнительным средством исторического исследования художественного строя русского народного костюма и предполагает анализ всех его элементов, как в отдельности, так и во взаимосвязи. Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:
- региональному (южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.);
- этнолокальному;
- половозрастному (детский, молодых и пожилых женщин и мужчин);
- степень зажиточности владельца;
- сословной принадлежности (к однодворцам, казачеству и т. д.);
- социально-бытовых функций (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траурные, пожнивные);
- практического назначения (нательная, горничная, верхняя одежда).
Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два основных типа южнорусский и северорусский. В южнорусский поневный комплекс входили: богато вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник ("запан"), "навершник" наплечная одежда типа укороченной рубахи, другие детали и украшения, головной убор "сорока", обувь.
Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь.
В центральной России костюм был близок к северному, хотя в ряде мест встречались костюмы с чертами южнорусского комплекса. Исследуя материальную культуру русской Мещеры, Б. А. Куфтин отмечал, что «передвижения населения с севера на юг и обратно сильно стерли своеобразие древнего слоя. В области самой Москвы это сказалось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому, под влиянием боярского костюма сарафана с пуговицами. Понева, еще недавно бытовавшая в некоторых южных уездах Московской губернии, может быть, уже являлась там позднейшим наслоением, проникшим туда вторично с южно-великорусскими выходцами, например, в связи с переселением крестьян помещиками в крепостное время. Имеются некоторые сведения о поневе в Бронницком, Подольском уезде, в Верейском уезде и у так называемых "шуваликов" (крепостных гр. Шувалова)» [1].
Небольшая часть крестьянок южных губерний носила рубаху с однотонной или полосатой юбкой, кокошником или колпаком, а также костюм с кубельком платьем типа татарского камзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами. В ансамбль также входили серебряный или бархатный пояс «тартаур», парчовый повойник, или рогатая кичка, или расшитый колпак, узорные татарские сапоги или туфли, украшения и дополнения. В комплекс с кубельком входили и штаны, что свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачек культуры их восточных соседей. У донских казаков, сформировавшихся из русских выходцев из разных губерний и включавших также неславянские элементы, бытовало несколько типов женского костюма: у верховых казачек можно было найти поневу и рогатую кичку, местами сарафан и кокошник; в среднем и нижнем течении Дона широко бытовал комплекс с кубельком. В одежде уральских казачек господствовал комплекс с сарафаном, у терских было много общего с одеждой кавказских горцев, у кубанских казачек также были свои отличия в одежде (домотканая, иногда полосатая юбка и др.).
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась «парочка» комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани.

Женские головные уборы
Женские головные уборы северных губерний России назывались кокошниками. Изготавливались они профессиональными мастерицами из фабричных тканей. В орнаментации кокошников использовались белый бисер, фольга, стекло, перламутр и речной бисер. Основой для вышивки служили шелк, бархат, орнаментальные мотивы – ветки, побеги, цветы. Часто для украшения кокошников применялись поднизи-налобники из жемчуга. Кокошники были разной формы, но в основном это шапочки с высокой передней частью.
Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок фата повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.
Кичка - раздничный головной убор замужней женщины (преимущественно северорусский). Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые кички были главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Копытообразные кички имели свой регион распространения Архангельская и Вологодская губернии. Исследователи относят развитие и распространение кичкообразных головных уборов не к древней общеславянской общности, а к более позднему периоду и связывают их возникновение с финно-угорскими предками (X – XIII вв), у которых имелись некоторые аналогичные виды головных уборов.
Основные типы традиционных женских головных уборов полотенечный, кичкообразный и кокошник. Кичкообразные головные уборы, как правило, делались составными.













Основные способы орнаментации русского народного костюма.
Основными способами орнаментации одежды с давних времен были узорное ткачество и вышивка. Из видов узорного тканья наиболее характерны для русского народа браное ткачество с его выпуклым, большей частью красным орнаментом, идущим полосами поперек полотнища ткани. Меньшее распространение имело ткачество закладное с характерными для него уступчатыми фигурами орнамента, отделенными от фона небольшими продольными узкими щелочками «зазорами».
Вышивка в украшении народной одежды играла не меньшую роль, чем узорное ткачество, причем в старину вышивали по счету нитей ткани, без всякого предварительного рисунка. Один из наиболее древних приемов русской народной вышивки двусторонний шов («роспись»), рисующий орнамент небольшими линейными стежками. Древнее название этого приема вышивки «по росписи».
К старинным вышивкам относится и шов «набор», получаемый протягиванием цветной нити от одного конца узора до другого, согласно рисунку. Игла в руках вышивальщицы уподобляется тут челноку ткачихи, выбирающей узор на стане при помощи дощечек-бральниц.
Узоры выполнялись также крестом односторонним или более старинным двухсторонним и рядом других верхошвов, то есть швов по целой ткани. Применялась для украшения одежды и вышивка сквозная, называемая строчевой (или «перевитью»), как белая, так и цветная, сделанная по сетке, предварительно подготовленной путем выдергивания в определенном порядке нитей утка и основы ткани.
Техника народного узорного тканья, а также вышивки по счету нитей, при которых очень трудно передавать рисунок с округлыми очертаниями, оказала влияние на характер орнамента все мотивы в нем в значительной степени геометризованы и прямолинейны. Если, например, мотив круга на резных деревянных прялках передавался в виде кругов и розеток, то в вышивке и узорном тканье он изображался в виде ромбов или квадратов, поставленных на угол. О том, что прообразом ромбов здесь служила также круглая фигура, свидетельствуют народные названия этих узоров: «круги», или «круговые».
В прямолинейно-геометрической трактовке исполнены и старинные русские вышивки с изобразительными мотивами, которыми так богато русское прикладное искусство.
От седой старины ведет свое начало значительная часть элементов узоров, украшавших русскую одежду. Наши далекие предки отражали в своем искусстве образы, тесно связанные со сменой времен года и урожаем явлениями, от которых зависело благополучие древнего пахаря-земледельца.
Таковы, например, образы женской фигуры и цветущего дерева, олицетворявшие плодородную землю, птицы вестницы весны, и ромба, по мнению многих исследователей, символа животворного солнца. В народной текстильной орнаментике очень часто встречается изображение ромба, полученное перекрещиванием четырех линий с выступающими за края ромба концами (так называемый «репей»). Относительно этой фигуры существует предположение, что она возникла, как условное изображение первого венца сруба избы. Возможно, что появление этих «строительных» мотивов на женской одежде было связано первоначально с одеждой невесты: девушка начинает новую жизнь, новая семья должна... строить «новый дом».
Орнаментальные мотивы, возникшие в глубокой древности, продолжали жить в народе, но обогащаясь и усложняясь под руками искусных мастериц, они постепенно теряли свое первоначальное смысловое значение и превращались в чисто декоративные узоры.
Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.


6. Семантика орнаментов
Орнамент  служил  не  только  украшением,  но  и  заговором  от  злых  сил  природы,  «оберегом». Поэтому  и  вышивались  эти  узоры там,  где  одежда  кончалась, касалась открытого тела:  у  ворота, на   подоле,  на  манжетах.  Кроме  того,  орнаментальные  медальоны  защищали  плечи  и  колени. В  орнаменте были  заключены  знаки, письмена - идеограммы, которые вышивальщицы специально  подбирали  для  каждого  владельца  рубахи,  чтобы  она  хранила  своего  хозяина  не  только  от  холода,  но  и  от  всякой  случайной  беды. 
Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным и геометрическим. В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, ломаная - грозные силы природы.
На русском севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака.
Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур ("гусары"), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или "рогами", на углах ("рогулечки"), с прямыми отростками ("репьи"), с маленькими ромбиками на углах ("городки"), гребенчатые ромбы и др.
Цвет указывал и на место проживания человека: черная вышивка рубах и черный цвет девичьих сарафанов - Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов - Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие - неповторимая Усть-Цильма.
Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом.
Мировое дерево мыслилось воплощением Великой Матери мира Земли.
Частым сюжетом русской вышивки является конь. Конь был наделён божественной силой и считался знаком солнца и неба.
Птица - один из самых распространенных образов русского народного искусства. Другим самым распространенным героем русских вышивок была птица, предстающая то в образе горделивой птицы – павы, то в виде изящной утицы, плывущей по волнам.
Считалось, что птица приносит добро человеку. Поэтому на концах свадебных полотенец всегда вышивались птицы в знак согласия, любви и мира в доме. На вышивках она чаще всего включается в общую композицию с женской фигурой или деревом. Это знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета - петух поет на рассвете, когда восходит солнце. Две птицы голова к голове - символ счастливого брака, поэтому этот сюжет столь част в ритуальной женской одежде. Птицы на полотенце - знак памяти об усопших, символ души, вестница иного мира. Они же знак хорошего урожая.
Особенности кроя.
Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.
Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.
Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун. Типичной была одежда халатообразного покроя , с большим воротником, широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках.
















Приложение 1.
Женские русские народные костюмы
























Девичий праздничный костюм. Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд


Женские русские народные костюмы
























Девичий праздничный костюм. 19101920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, село Жемковка.
Женские русские народные костюмы

























Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезда.

Женские русские народные костюмы























Костюм новобрачной. 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга).

Женские русские народные костюмы























Костюм новобрачной. 1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд


Женские русские народные костюмы
























Женский свадебный костюм. Конец XIX начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уез

Женские русские народные костюмы























Девичий «печальный» костюм.Конец XIX начало XX в. Тамбовская губерния, Темниковскии уезд


Женские русские народные костюмы























Девичьи венчальные костюмы. Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд.


Женские русские народные костюмы






















Костюм новобрачной. Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, село Афанасьевка.



Женские русские народные костюмы























Женский свадебный костюм. Начало XX в. Курская губерния, Суджанский уез


Женские русские народные костюмы




















Костюм молодой крестьянки Данковского уезда Рязанской губернии. XIX в.





Приложение 2. Женские головные уборы
HYPER13 SHAPE \* MERGEFORMAT HYPER14HYPER15HYPER13 SHAPE \* MERGEFORMAT HYPER14HYPER15

HYPER13 SHAPE \* MERGEFORMAT HYPER14HYPER15












HYPER13 SHAPE \* MERGEFORMAT HYPER14HYPER15



























Приложение 3.
Схемы традиционных орнаментов


Схемы традиционных орнаментов


























Схемы традиционных орнаментов

Схемы традиционных орнаментов



Список источников
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]








HYPER13PAGE \* MERGEFORMATHYPER141HYPER15



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 п. Эльбан
Хабаровского края Амурского района



HYPER15Основной шрифт абзаца

Приложенные файлы

  • doc file8
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 21