МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГОУ СПО НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ЭКОНОМИКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
«МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРБАРИЯ И ЕГО ХРАНЕНИЕ»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для студентов заочной формы обучения
по специальности 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
2008
Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Рассмотрена и одобрена Утверждаю
цикловой комиссией Заместитель директора
строительных дисциплин по учебно-воспитательной
работе
Н.П. Воронова Н.П. Воронова
«____» ____________ 2008г. «____» ____________ 2008г.
Составитель: преподаватель Набережночелнинского
экономико-строительного колледжа
Рамазанова Ю.Р.
СБОР РАСТЕНИЙ
Гербарным листом называется лист бумаги гербарного формата со смонтированными на нем растениями.
Гербарный экземпляр (образец)
· то количество материала, которое может достаточно хорошо представить растение одного вида, собранное единовременно в одной точке. Согласно современным представлениям, гербарный экземпляр не должен быть меньше одного гербарного листа, заполненного высушенными растениями. Если же растения крупные, то один достаточно полный гербарный экземпляр займет 2
·3
·4 гербарных листа.
Гербарный сбор
· это весь тот материал, который коллектор считает однородным, т.о. принадлежащим одному виду (или одной внутривидовой таксономической или морфологической группе), и который собран одновременно в одном местообитании. Обычно же собираются (и рекомендуется собирать) два, три, пять и более экземпляров, с тем чтобы один
· два оставить в своем гербарии, а прочие передать в центральные хранилища. Экземпляры одного сбора по отношению друг к другу считаются дубликатами (дублетами). Каждый сбор рекомендуется обозначать отдельным номером.
Гербарный образец многофункционален, т. с. может и должен быть использован для широкого диапазона разнообразных исследований. А для этого каждый гербарный образец должен быть полностью независим от других образцов
· т. е. представлять собой завершенную, цельную единицу, свободно перемещаемую и свободно сочетаемую с любыми другими подобными единицами, не привязанную ни к какой заранее фиксированной схеме.
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ СБОРА
Для выкопки растений можно использовать разные инструменты; однако все они должны быть просты, прочны и удобны для ношения. Хороша стамеска шириной 25
·35 мм; копалки, сделанные из отрезка трубы длиной 30
·40см и диаметром 25
·30мм: на длину 15
·20см труба срезается вдоль примерно наполовину, обрезанная часть несколько развертывается (уплощается) и затачивается по краям, а несрезанная оформляется как рукоятка. Аналогичную копалку можно сделать и из стальной полосы, выгнув часть ее желобом.
Совершенно непригодны различные садовые совки. Не рекомендуется пользоваться для выкопки растений и ножами: плоское лезвие ножа легко ломается.
Секатор (садовые ножницы) применяют для сбора образцов колючих растений (ежевик, шиповников и пр.), и для резки ветвей древесных пород.
Только в редких случаях свежесобранные растения можно сразу поместить в сушильный пресс. Как правило, процессы сбора растений и укладки их в сушку приходится разделять и при сборе помещать растения в какое-либо временное вместилище. Наиболее удобна для этой цели папка с достаточным запасом бумаги. Папка делается из двух кусков прочного картона такого же размера, как и окончательный формат гербария или на 1
·2 см шире и длиннее. Очень практична папка размером 42
· 44х30 см. В листах картона делаются прорези для тесемок, с помощью которых папка затягивается. К одной из сторон папки можно приделать еще тесьму для ношения через плечо, а также карманы для копалки и для этикеток.
Если погода неустойчивая, то лучше иметь с собой полиэтиленовый или клеенчатый мешок подходящих размеров, в который можно быстро спрятать папку в случае дождя.
Если приходится собирать под длительным непрерывным дождем, лучше не пользоваться папкой вовсе, а иметь на такой случай клеенчатую или пластиковую кошелку длиной около 45
· 50см, достаточно вместительную (шириной 20
·25 см и высотой 20
·35см), с ручками. Растения кладут в кошелку либо аккуратно прямо одно на другое, либо отдельными порциями в полиэтиленовых мешочках. В полиэтиленовые кошелки или мешки можно собирать, конечно, и в сухую погоду. Однако к этому следует прибегать только в виде исключения: в мешке растения мнутся, перепутываются; легко опадающие венчики теряются. При небольшой оплошности растения в полиэтиленовом мешке могут быть и вовсе утрачены: в жаркую погоду при недостатке влаги в мешке они быстро завянут и безнадежно сомнутся. Если же мешок пробудет некоторое время на солнце, растения быстро запариваются, буреют и делаются непригодными для сушки. Однако полиэтиленовые мешки могут выручить, например, при сильном ветре, когда папку с бумагой нельзя развернуть.
Бумага для сбора растений должна быть тонкой и легко впитывать воду. Вполне годятся и на практике чаще всего употребляются газеты. Не подходит бумага сильно проклеенная или толстая и жесткая (например, «крафт»); слишком тонка папиросная. Промокательная или фильтровальная бумага превосходна. Бумага складывается вдвое или же с двумя клапанами по размеру папки или чуть меньше. Сложенный готовый лист, предназначенный для вкладывания растения, именуется рубашкой. Ни в коем случае рубашки не должны быть длиннее листов, принятых для окончательной монтировки гербария. Нежелательны большие расхождения и в ширине. Обычный формат сложенного газетного листа (42х30 см) очень практичен и вполне может быть рекомендован.
Полезно иметь всегда с собой пакетики разного размера для сбора осыпающихся семян, шишек и пр. Разумеется, совершенно необходимы тетрадь-дневник и шариковая ручка, необходимо также иметь и простой карандаш.
КАК СОБИРАТЬ
Приступая к сборам растений с целью изучения флоры какой-либо местности, прежде всего, следует на основе доступных физико-географических и ботанических сведений и карт, а также с учетом транспортных возможностей и времени составить общий план экскурсий. Нужно стараться охватить обследованием все типы местообитаний, имеющиеся в данном районе. Разнообразие же типов местообитаний складывается из разнообразия рельефа, почв, гидрологических условий, степени и характера воздействия человека на природу.
Не следует брать в гербарий первые, попавшиеся под руку растения. Всегда нужно стараться делать сознательный выбор.
Коллектор-флорист должен, прежде всего, постараться в каждой точке сбора выявить все присутствующие здесь виды и сознательно наметить те, которые следует собрать. По отношению к каждому собираемому виду нужно постараться сориентироваться в его изменчивости и собрать, прежде всего, экземпляры, представляющие некий средний, наиболее характерный для данной популяции тип.
Как правило, не следует брать обломанные, обгрызанные, больные, угнетенные растения. Гербарий болезней или повреждений растений, если в нем есть потребность, должен собираться специально как таковой.
Не надо откладывать сбор встреченных интересных растений «на потом», в расчете на то, что они попадутся еще раз. На новом месте всегда нужно вначале собрать то, что растет у самой стоянки, с тем, чтобы в последующих более далеких маршрутах главное внимание уделить уже только наиболее интересным и новым растениям.
Нужно стремиться собрать растения как можно более полно, чтобы в гербарии были представлены по возможности все органы, начиная от корней и кончая плодами и семенами.
Для травянистых растений необходимо представить в гербарии характер корневой системы и системы корневищ или других подземных или приземных образований; следует собрать розетки и прочие типы вегетативных нецветущих побегов; все ярусы стебля и листьев цветущего побега; цветки, плоды, семена; наконец, зимующие органы. Для древесных растений различные типы вегетативных побегов (нормальные, укороченные, порослевые) с полной гаммой изменчивости формы и опушения листа; цветущие побеги; плоды; побеги с зимующими почками; наконец, кусочки коры; желательны также молодые сеянцы.
Если на растении есть разные типы соцветий или цветков (например, разнополые цветки), надо постараться собрать все эти типы. Если растения двудомные (как ивы, тополи, некоторые щавели и смолевки и др.) или неполно-двудомные (органы другого пола присутствуют в недоразвитом состоянии, как у ряда губоцветных, гвоздичных и пр.), надо собрать оба типа, но при этом лучше делать их разными номерами.
Чтобы получить более полный материал, полезно повторить сборы тех же видов в том же месте в разное время сезона, иногда даже собрать более поздние фазы развития с тех же самых деревьев, кустов или куртин трав, с которых делался сбор в первый раз (в таком случае эти растения должны быть как-то помечены).
Выкопав растение, нужно тщательно и осторожно (чтобы не повредить подземные органы, которые иногда очень нежны) отряхнуть землю, а если грунт глинистый и сырой, то по возможности отмыть.
Уложить свежесобранные растения в бумагу надо стараться сразу так, чтобы и количество, и расположение растений на листе остались без перемен вплоть до окончательной монтировки гербария. Лист должен быть заполнен растениями или их частями по возможности полно и равномерно. Небольших растений приходится класть несколько штук (а совсем мелких два-три десятка) в один лист. Наоборот, крупное растение приходится резать на части и размещать на нескольких листах. У особенно крупных растений приходится некоторые части отбрасывать и класть только по одному-два сегмента каждого типа органов (например, у крупных зонтичных вроде борщевиков
· часть среза корня, прикорневой лист или его часть, часть стебля и стеблевой лист, часть зонтика). Если растение высокое, но не очень мощное и ветвистое, его стебель следует перегнуть 1
·2
·3 раза под тем или иным углом, чтобы все растение уместилось на одном листе. Чтобы закрепить эти перегибы (особенно у злаков и осок), на них надевают кусочки бумаги с прорезью. Следует именно перегибать стебли и листья под углом, а не сгибать их дугой, чтобы не создать ложного впечатления об их форме роста. Дугой или кольцом можно сворачивать лишь слабые стебли, которые и в природе могут оказаться свернутыми таким образом (как стебли погруженных в воду рдестов или урутей), а также тонкие и длинные листья некоторых осок и злаков (например, ковылей). У сильно ветвистого или густо облиственного растения можно удалить часть ветвей и листьев, однако так, чтобы следы искусственного удаления были видны. Не следует целиком освобождать растение даже от прошлогодних засохших частей. В первую очередь надо удалять поврежденные, объеденные, изуродованные части. Листья следует располагать так, чтобы хотя бы часть оказалась нижней стороной кверху (нижняя сторона листьев бывает более разнообразна и поэтому обычно важнее для исследования, чем верхняя).
Растения или ветви надо класть на лист свободно, в их естественном виде. Но если какие-то части вылезают за пределы листа или в несколько слоев перекрывают друг друга, их надо отодвинуть, перегнуть под углом или обрезать. У слишком больших листьев можно край перегнуть и сложить вдвое наподобие листа бумаги.
Отнюдь не следует стараться уложить растение всегда корнями книзу. Надо раскладывать растения по-разному, так, чтобы вся пачка в целом получалась по возможности равномерной толщины. Для этого самые толстые части нужно укладывать по возможности ближе к краям и особенно к углам листа.
Наиболее толстые или сочные части, как различные луковицы и клубни, корни и стебли крупных зонтичных, цветки нимфей, крупные корзинки сложноцветных, соцветия коровяков, крупные плоды вроде яблок, а также целые растения заразих, или некоторых орхидей и т. п., следует рассекать вдоль. Это не только уменьшит неравномерность толщины пачки, но и сильно облегчит сушку; разрезы же луковиц, корзинок и плодов потом облегчает и их изучение. Для плодов кроме продольного среза необходимо делать еще и поперечный.
Жесткие и колючие растения необходимо перед укладкой в папку сдавить между двумя листами картона. Толстые стебли бодяков и чертополохов рассекать, как и их корзинки, вдоль.
Слишком массивные экземпляры либо вовсе не следует брать для гербария, либо их надо препарировать: от подушки брать срез или вычленять одну ветвь, от кочки
· небольшую группу связанных друг с другом побегов и т. п.
Целые же подушки и кочки, если они представляют интерес, следует собирать и хранить отдельно, как дополнительную к гербарию коллекцию. То же можно сказать и про особо крупные плоды, вроде тыкв или кокосовых орехов, или же про плоды сочные, которые желательно сохранять во влажном виде, про образцы древесины или спилы стволов деревьев.
Собранные растения могут находиться в папке от нескольких часов до суток; при прохладной погоде могут пролежать без заметного ущерба и вторые сутки; третьи сутки
· это уже и на холоде опасный предел: растения начинают загнивать, и на получение из них хороших образцов уже рассчитывать трудно.
Обычно бумага в папке быстро отсыревает от растений настолько, что начавшееся увядание останавливается и наступает некоторая консервация растений в полуподвядшем состоянии, без заметных деформаций органов. Однако у некоторых особо нежных растений все же могут сморщиться листья и особенно венчики.
Предотвратить это можно несколькими способами: 1) увлажнить бумагу при сборе такого растения; 2) не класть в папке лист с таким растением в соседстве с грубыми, неровной толщины образцами; 3) проложить с обеих сторон листа мягкие прокладки того же типа, что употребляются при сушке. Самое же лучшее быстрее укладывать нежные растения в сушильный пресс.
Если при задержке с прессованием возникает угроза преждевременного высыхания растений в папке, следует папку слегка обрызгать водой снаружи (с торцов) или завернуть ее в мокрую тряпку; от увлажнения самих растений, находящихся в папке, по возможности следует воздержаться.
В жаркую и сухую погоду есть смысл заполнять папку не сухой бумагой, а бумагой, отсыревшей от вчерашнего сбора, освободившейся после перекладки растений в пресс.
Растения, собранные в пластиковые мешки, лучше всего укладывать в бумагу непосредственно перед прессованием. Однако если растения в мешке слишком мокрые, приходится их сперва заложить на несколько часов в папку, и уже только затем перекладывать в новую бумагу для прессования.
Водные растения в большинстве своем не требуют каких-либо особых приемов сбора. Но очень тонкие и нежные растения, слипающиеся при вытаскивании из воды, рекомендуется прямо в воде расправлять и накладывать на лист плотной (монтировочной) бумаги; этот лист затем очень осторожно вынимается из воды. Если этого нельзя сделать прямо в поле, то клубок таких растений приносится в полиэтиленовом пакете на базу. Здесь процедура проделывается в тазу с водой или в большой фотографической кювете. Манипуляции облегчаются, если под бумажный лист подложить жесткую подкладку
· лист жести или пластмассы. Вынув лист с налипшим на него растением из кюветы, дают воде стечь, затем отсасывают воду, насколько можно, еще кусками промокательной бумаги и затем уже вкладывают в обычную рубашку.
ПОЛЕВОЙ (ВРЕМЕННЫЙ) ЭТИКЕТАЖ
Полевой этикетаж можно осуществлять разными способами:
В лист с собранным растением вкладывается на кусочке бумаги (или надписывается на самом листе) только порядковый номер сбора; все данные о месте и обстоятельствах сбора и о самом растении заносятся под этим же номером в дневник.
В каждый лист вкладывается листок бумаги, на котором указывается минимум сведений о месте сбора и о самом растении. Это наилучший способ в смысле гарантии от всякой путаницы при последующем манипулировании с растениями. Однако он требует много времени, поэтому его трудно осуществить непосредственно при сборе. Если же этикетирование отложить до возвращения на базу и стоянку, то за день обстоятельства сбора разных растений уже могут быть перепутаны в памяти или вовсе забыты. Поэтому данный способ можно рекомендовать только для не слишком длинных и перегруженных дневных маршрутов.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СУШКИ
Для сушки нужен прежде всего достаточный запас такой же бумаги, которая используется при сборе.
Далее нужны прокладки, которыми переслаиваются листы с растениями при укладке в пресс. Функция прокладок двояка: выравнивать давление под прессом и поглощать воду, испаряемую растениями в процессе сушки. В качестве прокладок можно использовать мягкий войлок, толстое сукно, сложенную в 4
·8 слоев (или сшитую тетрадками) промокательную или фильтровальную бумагу. Можно использовать ватные матрасики: в двойной лист папиросной (или иной тонкой, но не проклеенной) бумаги закладывается ровный слой гигроскопической ваты (15
·20 г на матрасик); края бумаги подворачиваются и зашиваются редкими стежками.
Все прокладки должны быть того же формата, что и сушильная бумага и листы окончательно монтированного гербария.
Портативные прессы это так называемые гербарные сетки. Варианты их очень разнообразны. В качестве наиболее простых можно рекомендовать две модели
рамки из деревянных брусков сечением 40х15 мм с 1
·2 более узкими поперечинами и с набитой с одной стороны в виде решетки стальной проволокой диаметром 1,5
·2,5 мм;
решетки из дюралевых полосок сечением около 25
·30х2 мм.
Размеры сеток должны быть такие же, как у папки для сбора,
· т. е. одинаковые с размером окончательного формата гербария или чуть (на 1
·2см) шире и длиннее. Хорош размер 42
·44см в длину и 30см в ширину.
Прочный льняной или капроновый шнур необходим не только для затягивания сеток, но и для развешивания на проветривание прокладок или целых пачек гербария; для прокладок нужно иметь несколько десятков небольших бельевых прищепок, а для пачек
· коробку канцелярских скрепок.
Для завертывания пачек гербария нужна крафт-бумага или полиэтиленовая пленка.
УКЛАДКА В ПРЕСС
Чтобы растения в сушке не деформировались, они должны быть правильно запрессованы. Плохо запрессованные растения коробятся и сморщиваются; их не только неприятно видеть и трудно исследовать, они чрезвычайно легко крошатся и в хранении не долговечны. Для хорошего прессования необходимо: 1) правильно уложить растения; 2) проложить достаточно прокладок; 3) найти оптимальную степень стягивания пресса.
При укладке в пресс растения, как правило, переносят из отсыревшей бумаги в сухую. Этого можно не делать, если имеются в изобилии хорошие прокладки и сушильная процедура безупречно надежна. Поневоле приходится не делать этого с очень нежными и сильно подвядшими растениями, которые при попытках их переложить безнадежно сминаются.
При перекладке нужно исправить и доделать все то, что было упущено при сборе, а также выправить деформации, возникшие за время нахождения растений в папке. Между налегающими друг на друга частями полезно всунуть прокладки из кусочков гигроскопической бумаги. Это особенно нужно сделать, если грубый стебель налегает на тонкий лист; без прокладки лист в этом месте почти неизбежно будет деформирован. Следует также класть кусочки бумаги между налегающими друг на друга крупными листьями, особенно если они налегают нижней стороной, более богатой устьицами. Корзинки сложноцветных полезно прикрыть кусочком тонкой бумаги, а сверху
· комочком ваты; в противном случае грубая обертка корзинки помешает хорошему прессованию нежных цветков.
Этот же прием полезно применять и по отношению к другим нежным цветкам, например гераней, колокольчиков, стрелолистов, венериных башмачков и пр. Очень крупные цветки пионов, тюльпанов, шиповников, нимфей и т. п.
· хотя бы некоторые
· следует развернуть плоско и тоже заложить бумажкой с ватой.
Толстые и сочные органы, которые не было времени рассечь при оборе, надо рассечь теперь. Дополнительно собранные цветки полезно расчленить на части, расправить и заложить в пакетик; также и все другие мелкие отчлененные части во избежание потери следует заложить в пакетики из той же сушильной бумаги; форма пакетика может быть произвольной.
Как правило, при укладке в пресс один лист с растениями чередуется с одной прокладкой. Можно класть и больше прокладок: чем их больше, тем лучше прессование и сушка. Толщина стопки с растениями, закладываемой в пресс, зависит от образца пресса и от способа сушки. Но в любом случае необходимо сделать толщину равномерной. Если, несмотря на все старания, этого не получается и при прощупывании поверхности пачки чувствуются бугры и впадины, нужно впадины заложить комками смятой сушильной бумаги. Стопку тоньше 3см равномерно запрессовать трудно. Оптимальная степень стягивания определяется на опыте.
СПОСОБЫ СУШКИ
Сушка осуществляется с помощью: 1) смены отсыревших прокладок на сухие, 2) проветривания, 3) нагревания. Разные способы сушки различным образом комбинируют эти факторы.
Нагревание следует применять очень осторожно, иначе растения могут побуреть и сделаться хрупкими. В течение первых суток после прессования нагревание особенно опасно. Проветривание также далеко не всегда возможно осуществить. Поэтому нельзя для всех случаев рекомендовать какую-либо одну процедуру сушки. Приходится эти процедуры варьировать соответственно обстоятельствам.
Сушка в стационарном прессе осуществляется практически только за счет смены прокладок. Желательно менять их в начале ежедневно (а первую смену сделать еще скорее, часов через 12
·15), а затем через день. Во время смены следует раскрыть одну
· другую рубашку с растениями и посмотреть, как продвигается сушка. Если замечаются признаки побурения растений, нужно ускорить смену прокладок, увеличить их количество и усилить подсушивание. Для подсушивания хорошо развешивать прокладки наподобие белья, на веревках на ветру или же в таком помещении, где имеется какой-то нагрев и в то же время вентиляция.
Сушка в портативных прессах (гербарных сетках) наиболее эффективна, если прессы имеются в количестве, достаточном для того, чтобы помещать в каждый пресс не более 15
·20 (25) рубашек с растениями и если есть возможность все прессы хорошо проветривать или даже несколько прогревать. Тогда можно обойтись без смены прокладок и ограничиться только ежедневным «вывертыванием» содержимого каждого пресса. «Вывертывание» заключается в том, что пачку разделяют примерно пополам и затем складывают так, чтобы листы, бывшие наружными, стали внутренними, а внутренние
· наружными. Одновременно контролируется и ход сушки. Вся операция отнимает очень мало времени.
При весьма разнообразных обстоятельствах применимы комбинированные методы сушки, предложенные Д. И. Литвиновым (1901, 1912) и автором (Скворцов, 1967). Суть их заключается в том, что растения укладывают тонкими пачками: в среднем 10 листов с растениями в каждой; сочных, водянистых следует класть не более 6
·8; тощих
· можно до 15. По методу Литвинова первый лист кладется на картонку, а последующие
· один за одним «прибинтовываются» к нему оборотами суконного полотнища, затем сверток перевязывают шпагатом.
По методу автора употребляются обычные прокладки (но лучше не бумажные, а ватные или войлочные), пачка закладывается между двумя листами гигроскопического тонкого картона и завязывается тонким шпагатом. Пачки складывают стопкой и туго затягивают
в общий пресс, а затем разнимают и врозь свободно, без пресса, выставляют или вывешивают на проветривание. Первое прессование продолжается 8
·24 часа. Ранее чем через 8ч растения еще не успевают как следует впрессоваться в прокладки и отдать значительную часть влаги, поэтому до этого срока расслаблять пресс, как правило, не рекомендуется. Первое проветривание продолжается 3
·6
·8ч, по возможности не на большой жаре и не па солнцепеке. Затем снова прессование на 8
·20ч (проще всего на ночь); на следующее утро опять проветривание, которое уже может быть более длительным и с большим нагревом, на ночь опять прессование, и т. д. Никаких смен прокладок непроизводится. Для проветривания в устойчивую погоду лучше всего развешивать пачки на ветру как белье, на веревках, зацепив за перевязывающий пачку шпагат крючком из развернутой канцелярской скрепки (или привязывая кусочком веревки). Готовность растений (окончание сушки) определяется по исчезновению живого зеленого цвета, а еще вернее
· прикладыванием к губам: ощущение холода свидетельствует о том, что сушка не закончена. Если растение приподнять за стебель, его еще не высохшие части поникнут.
Вынимая сухие растения из пресса, желательно по возможности сохранить тот порядок следования листов, который был в прессе: «пригнанные» друг к другу растения занимают меньший объем и меньше ломаются при транспортировке.
Неудачно спрессованные, сморщившиеся растения можно попытаться исправить, дав им несколько отсыреть во влажной фильтровальной бумаге и затем снова высушивая под сильным прессом при частой смене прокладок. Если же неудавшиеся образцы принадлежат к обычным видам и не представляют особой ценности, их просто нужно выбросить.
Сухие растения складываются в пачки толщиной не более 15
·18 см, помещаются между двумя листами плотного картона и плотно перевязываются обычным образом. Желательно, чтобы в пачках растения были более или менее подобраны по месту и датам сбора. На каждой пачке делается надпись о ее содержимом (район сбора, инициалы и фамилия коллектора, год, месяц, а по возможности
· и числа). Никогда нельзя исключить возможность того, что коллектор не сможет дальше работать со своими растениями. Подробная надпись на пачке в таком случае позволит другому лицу проделать окончательный этикетаж. Пачку завертывают в крафт-бумагу, еще раз перевязывают и еще раз, хотя бы коротко, надписывают; полезно перед завертыванием вложить щепотку нафталина.
РАСТЕНИЯ, ТРУДНЫЕ ДЛЯ СУШКИ
В нашем умеренном климате гербаризатор сталкивается с четырьмя основными категориями таких «трудных» растений; это: 1) суккуленты различных типов; 2) растения с очень нежными цветками; 3) растения, чернеющие при сушке; 4) растения, органы которых при сушке распадаются или отваливаются.
Суккуленты при обычном режиме сушки могут неделями и месяцами оставаться живыми и продолжать расти, давая неестественные, деформированные побеги; в то же время нормальные листья, с которыми растение было собрано, нередко истощаются и отваливаются. Сходно с типичными суккулентами ведут себя и многие растения внешне мезофильного облика, особенно однодольные, обладающие клубнями или луковицами.
Чтобы высушить суккуленты, нужно предварительно убить их ткани. Это достигается четырьмя способами: 1) погружением на короткое время (обычно достаточно нескольких секунд) в кипящую воду; 2) выдерживанием в 70
·80° спирте (1
·30 мин., удобнее всего в полиэтиленовом мешочке) либо в 5% формалине (1
·6 час.); 3) проглаживанием горячим утюгом через войлок или несколько слоев промокательной бумаги; 4) замораживанием на 1
·2 суток в морозильном шкафу (или отделении обычного холодильника). Для суккулентных маревых лучше использовать кипяток или формалин, для большинства остальных
· спирт. Горячий утюг подходит для не слишком толстых растений. Замораживание пригодно преимущественно для теплолюбивых суккулентов, например алоэ и т. п. Растения умеренного климата, привычные к заморозкам и холодным зимам, могут оказаться очень устойчивыми.
Но в любом случае нежелательно обработку передозировать, так как это приведет при сушке к чрезмерному уплотнению и слипанию тканей, образец получится хрупким, малопривлекательным на вид и малоудобным для исследования. В частности, у толстянковых или лилейных обычно достаточно убить спиртом только поверхностные ткани, и дальше уже сушка обычным способом дает хороший эффект. Цветки следует подвергать обработке с большой осторожностью (особенно кипятком!), очень кратковременно или даже не обрабатывать вовсе. Наоборот, толстые части, главным образом клубни и луковицы, требуют более длительного воздействия. Во всех случаях очень ускоряет и облегчает обработку и последующую сушку рассечение вдоль луковиц, клубней, толстых стеблей и соцветий. После обработки кипятком или формалином растения обсушиваются в промокательной бумаге и затем перекладываются в обычные рубашки и далее сушатся в прессе обычным образом. Нужно, однако, иметь в виду, что они будут выделять много влаги, поэтому пресс следует проветривать очень энергично, либо сменять прокладки. После обработки спиртом растения можно прямо перекладывать в рубашку для прессования.
При пользовании утюгом лучше доводить сушку сразу до конца. Если действовать терпеливо и осторожно, утюг не только хорошо высушивает, но и хорошо сохраняет окраску цветков. Утюг можно использовать для быстрого окончательного досушивания и во всех тех случаях, когда сушка почему-либо затянулась.
Иногда, у не слишком крупных и «упорных» растений (например, у многих луков или орхидных), можно вместо всяких обработок обойтись простейшим приемом: передавить ногтем стебель в 1
·2 местах под самым соцветием. Этим предотвращается поступление воды в соцветие из остальных частей растения, и высыхание соцветия сильно облегчается.
Из растений с нежными цветками в нашей флоре особенно трудны для сушки ирисы. При обычной сушке доли околоцветника у них слипаются друг с другом и обычно прилипают к бумаге, так что цветок рвется при попытке вынуть растение из рубашки; для исследования цветки делаются вовсе непригодными; к тому же они нередко и обесцвечиваются. Особенно плохими получаются цветки рода Juno и ирисов.
Чтобы получить удовлетворительные гербарные образцы, нужно при сборе, при первой же укладке растения в папку, подложить под цветки куски чистой впитывающей воду бумаги (не газеты), а сверху цветки покрыть кусками полиэтиленовой пленки или восковой бумаги. Кроме того, нужно срезать 2
·3 отдельных цветка, расчленить их па элементы и уложить в отдельные пакетики из такой же чистой пропускающей воду бумаги; в пакетике их тоже можно покрыть сверху пленкой. При перекладке из папки в сушильный пресс растение лучше перенести прямо в той же рубашке, даже не раскрывая ее (улучшить укладку цветков теперь уже нельзя, можно только ухудшить); излишнюю сырость придется компенсировать дополнительными прокладками. Цветки высыхая, могут прилипнуть либо к бумаге, либо к пленке. При описанной процедуре форма частей цветка будет сохранена, но оттенки окраски могут и не сохраниться. Но если сушить отчлененные или расчлененные цветки утюгом, заложив их между фильтровальной бумагой и полиэтиленовой пленкой, то можно сохранить и форму, и окраску цветка.
Среди растений, склонных в сушке к почернению или побурению, надо различать две группы. Первая
· сочные растения сапрофиты или паразиты. Эти растения нужно рассекать вдоль и затем быстро и энергично сушить либо обычным способом при частой смене прокладок и хорошем проветривании, либо под утюгом. Обработка спиртом или кипятком результатов практически не улучшает. Вторая группа
· зеленые, обычно ложные мезофиты. Их окраску можно сохранить обычной быстрой и качественной сушкой или же осторожной сушкой утюгом. Впрочем, и почернение не делает образец негодным.
Большинство хвойных сохнет хорошо, хотя и очень медленно, и дает хорошие гербарные образцы. Однако у видов Picea, Тsuga, хвоя при полном высыхании образца начисто осыпается, и на гербарных образцах ее приходится хранить в пакетах. На сухих ветвях некоторых пихт хвоя также держится непрочно и нередко частично осыпается. Обычно осыпается хвоя и на образцах лиственниц, собранных во второй половине лета. Ни выдерживание в спирте или формалине, ни кипячение не помогают. Наиболее надежный способ сохранения хвои на ветвях состоит в следующем: убитый спиртом или кипятком и частично подсушенный на воздухе побег целиком надо наглухо приклеить к плотной бумаге и окончательно досушивать уже в таком приклеенном виде.
Срезанные ветви погружаются в 50%-ный (или даже более крепкий) водный раствор глицерина и выдерживаются в нем 2
· 4 недели, затем промываются водой и сушатся обычным образом без нагревания.
Шишки пихт при высыхании рассыпаются. Чтобы этого избежать, шишку перед сушкой нужно туго оплести нитками. Нередко при высыхании разваливаются и плоды или соплодия ряда других растений. Для предотвращения этого крупные соплодия также опутываются нитками или завертываются в целлофан. Мелкие же заранее наглухо приклеиваются к куску бумаги (разумеется, эти процедуры необязательны: можно всем предоставить рассыпаться, а затем осыпавшиеся части собрать в пакетики).
Хуже всего ведут себя зрелые женские початки рогозов: при высыхании они расползаются в огромную массу рыхлого летучего пуха. Их приходится перед сушкой либо плотно завертывать в целлофан, либо окунать в раствор коллодия. Чтобы затем при исследовании образца не нарушать обклейку или завертку, надо в пакетике приложить небольшой непроклеенный кусок початка.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТИКЕТАЖ
Приступая к чистовому этикетажу, прежде всего следует расположить материал последовательно: по датам сбора или по номерам; листы одного номера должны быть вложены в общую рубашку. Все полевые дневники, схема маршрута, карта района сборов и т. п. должны быть под руками.
Наиболее практичны и наиболее распространены в настоящее время этикетки размером от 10x7 до 14х9см. Надо самым скромным шрифтом вверху написать название учреждения или экспедиции либо слова «Растения такой-то области», затем оставить пропуск для вписывания названия растения, а ниже набрать часть текста, которая будет общей для значительной партии растений. Можно заголовок (название учреждения и т.п.) напечатать не вверху, а, наоборот, в самом низу этикетки.
Далее даются краткие сведения о местообитании, характеризующие: 1) рельеф (например: «плоский водораздел», «западина», «старица реки», «склон оврага, северная экспозиция» и т.п.); 2) субстрат («гранитные скалы», «стоячая вода», «разбитый песок», «легкий суглинок» и пр.); 3) тип растительности («ельник-черничник», «зарастающая вырубка в дубовом лесу», «заливной луг», «сфагновое болото», «картофельное поле» и пр.). В этикеточных данных следует предпочитать указания более долговечных ориентиров: физико-географические образования и большие населенные пункты.
ГЕРБАРИЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АКАДЕМИИ НАУК СССР
HERBFRIUM HORTI BOTANICI PRINCIPALIS ACAD SCIENT. URSS (MHA)
Pinus pumila (Pall.) Regel
Камчатсткая обл., район Елизовский
Kamtchatka, districtus
Восточный склон сопки близ с. Каряки, Заросли кустарников. Alt. 300 m. s. m.
7 – YII 19 67 Собр. (leg.) №55
II 19 68 Опр. (det.) Л.С.Плотникова
Завершают этикетку дата сбора (число, месяц, год) и фамилия коллектора (непременно с инициалами имени и отчества и полная отчетливо читаемая фамилия, а не закорючка). Номер сбора луч ше всего ставить непосредственно рядом с фамилией, чтобы он не мог быть спутан с номером какой-либо последующей инвентаризации.
Помимо основных, обязательных данных о месте, времени и авторе сбора на этикетке следует указывать такие сведения о собранном растении, которые нельзя будет получить от изучения сухого образца: роль собранного вида (обилие, постоянство и т. п.) в растительном покрове данной местности и данного местообитания, запах цветков или листьев, наличие и цвет млечного сока, окраска венчика, для деревьев высота, и т. д. Все это можно писать, если позволяет место, прямо на этикетке, но можно прилагать и на отдельных листках. Все рисунки и наброски, сделанные с живых растений, также прилагаются к чистовой этикетке.
Необходимо уделять внимание точному описанию окраски цветков: у многих групп (например, ирисов, фиалок, вероник и др.) различия в оттенках окраски имеют важное таксономическое значение. Этикетировать нужно обязательно каждый лист. Если в один экземпляр входит несколько листов, на этикетке каждого листа нужно пометить, сколько листов входит в полный экземпляр.
МОНТИРОВКА
Задача монтировки
· придать гербарному образцу форму, наиболее удобную для последующего хранения и пользования. Самые толстые части растений необходимо сдвигать к краям, особенно к верхним углам. Если растений на листе мало и заполнить ими весь лист равномерно нельзя, их надо помещать не на середину листа, а ближе к краям. Можно размещать растение на листе в случае надобности и корнями кверху. Нижняя сторона листьев интереснее для исследовании, чем верхняя; она и должна преимущественно оказаться доступной для осмотра.
Этикетку предпочтительнее помещать у нижнего края листа. Если целиком свободного места для этикетки найти нельзя, ее можно приклеить одним краем
· так, чтобы она перекрывала какие-то части растений, но ее можно было бы и отвернуть. Или, наоборот, подсунуть ее под тонкие, не мешающие прочтению, части растений.
Для монтировки лучше всего бумага, по консистенции приближающаяся к ватманской толстоватая и умеренно мягкая, несколько пластичная, по возможности без древесины.
Наиболее жесткие и толстые части растений крепят прочными (№ 10 или суровыми) нитками, а и более тонкие части узкими бумажными полосками. Растения прикрепляют лишь так, чтобы они не болтались на листе, не наезжали одно на другое и не высовывались за края листа. Нельзя фиксировать самые кончики листьев - кончик обламывается, а также целиком растение «намертво».
Каждый стежок должен быть отдельным, завязанным двойным узлом на верхней стороне, т.е. поверх прикрепляемой части растения. Очень хорошо с оборотной стороны листа замазать стежок густым синтетическим клеем.
Иногда, можно вместо подшивки фиксировать жесткие части растений какой-либо быстро твердеющей синтетической пастой (в частности, пригоден клей ПВА). Однако таким образом нельзя фиксировать слишком много точек, иначе результат будет такой же, как и при сплошном наклеивании
· увеличится опасность поломки образца.
Бумажные полоски, удерживая растение, не должны исключать его некоторой подвижности. Полоски следует приклеивать только к бумаге, но не к частям растений; особенно нежелательно залеплять клеем нежные части. Полоски обычно готовятся следующим образом: листы высококачественной писчей бумаги равномерно покрывают слоем разогретого и несколько разведенного столярного клея, в который добавлено немного глицерина (одна чайная ложка на 250
·300 мл раствора клея), либо углеводным клеем типа декстрина с добавлением антисептика. Густота покрытия бумаги клеем определяется на опыте. После высыхания клея листы кладут на картонку и вдоль металлической линейки режут лезвием бритвы на полоски шириной 2
·6 мм. Очень хорошо вместо бумаги использовать для приготовления клеевых полосок тонкий белый коленкор (матерчатую кальку).
Существует еще способ наклеивания немногих, но сравнительно широких (до 1
·1,5 см) полосок бумаги на сами растения; концы этих полосок приклеиваются к гербарному листу. Такая фиксация позволяет в случае необходимости легко и безболезненно снять растение с листа.
Рис. Примеры правильной (б) и неправильной (а) монтировки
Приступая к монтировке, необходимо иметь под руками пакетики различной величины. В них кладут запасные, дополнительные цветки, срезы плодов, подклеенные на картоночки для изучения части расчлененных цветков, различные обломившиеся части, осыпавшиеся семена и т. п. В пакетики же можно класть и собранные растения целиком, если они очень мелки и нежны. Пакетики должны быть предельно просты и свободно открываться после подклейки на лист. Чтобы пакетик не раскрывался сам, следует заколоть его канцелярской скрепкой. Пакетики типа почтового конверта, аптекарской завертки для порошков или же закрывающиеся путем подворачивания краев под низ (как часто рекомендовалось прежде) не пригодны. Если сильно лезут летучие семена (например, у тополей или кипреев) или же растения очень нежны и хрупки, хорошо закрыть образец листом прозрачной кальки, однако так, чтобы она была приклеена только одним краем и легко могла быть отвернута. Не годится целлофан, так как он скоро ссыхается и делается хрупким. Заделывать в какой-нибудь, даже прозрачный материал, какие-либо части растений наглухо, как правило, не следует.
Нельзя ничего прикреплять канцелярскими скрепками за край листа.
ЛИТЕРАТУРА
Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. М., «Наука»,1977, 199с.
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
ГОУ СПО НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ЭКОНОМИКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
«МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРБАРИЯ И ЕГО ХРАНЕНИЕ»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для студентов заочной формы обучения
по специальности 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
2008
Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников колледжа по специальности 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Рассмотрена и одобрена Утверждаю
цикловой комиссией Заместитель директора
строительных дисциплин по учебно-воспитательной
работе
Н.П. Воронова Н.П. Воронова
«____» ____________ 2008г. «____» ____________ 2008г.
Составитель: преподаватель Набережночелнинского
экономико-строительного колледжа
Рамазанова Ю.Р.
СБОР РАСТЕНИЙ
Гербарным листом называется лист бумаги гербарного формата со смонтированными на нем растениями.
Гербарный экземпляр (образец)
· то количество материала, которое может достаточно хорошо представить растение одного вида, собранное единовременно в одной точке. Согласно современным представлениям, гербарный экземпляр не должен быть меньше одного гербарного листа, заполненного высушенными растениями. Если же растения крупные, то один достаточно полный гербарный экземпляр займет 2
·3
·4 гербарных листа.
Гербарный сбор
· это весь тот материал, который коллектор считает однородным, т.о. принадлежащим одному виду (или одной внутривидовой таксономической или морфологической группе), и который собран одновременно в одном местообитании. Обычно же собираются (и рекомендуется собирать) два, три, пять и более экземпляров, с тем чтобы один
· два оставить в своем гербарии, а прочие передать в центральные хранилища. Экземпляры одного сбора по отношению друг к другу считаются дубликатами (дублетами). Каждый сбор рекомендуется обозначать отдельным номером.
Гербарный образец многофункционален, т. с. может и должен быть использован для широкого диапазона разнообразных исследований. А для этого каждый гербарный образец должен быть полностью независим от других образцов
· т. е. представлять собой завершенную, цельную единицу, свободно перемещаемую и свободно сочетаемую с любыми другими подобными единицами, не привязанную ни к какой заранее фиксированной схеме.
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ СБОРА
Для выкопки растений можно использовать разные инструменты; однако все они должны быть просты, прочны и удобны для ношения. Хороша стамеска шириной 25
·35 мм; копалки, сделанные из отрезка трубы длиной 30
·40см и диаметром 25
·30мм: на длину 15
·20см труба срезается вдоль примерно наполовину, обрезанная часть несколько развертывается (уплощается) и затачивается по краям, а несрезанная оформляется как рукоятка. Аналогичную копалку можно сделать и из стальной полосы, выгнув часть ее желобом.
Совершенно непригодны различные садовые совки. Не рекомендуется пользоваться для выкопки растений и ножами: плоское лезвие ножа легко ломается.
Секатор (садовые ножницы) применяют для сбора образцов колючих растений (ежевик, шиповников и пр.), и для резки ветвей древесных пород.
Только в редких случаях свежесобранные растения можно сразу поместить в сушильный пресс. Как правило, процессы сбора растений и укладки их в сушку приходится разделять и при сборе помещать растения в какое-либо временное вместилище. Наиболее удобна для этой цели папка с достаточным запасом бумаги. Папка делается из двух кусков прочного картона такого же размера, как и окончательный формат гербария или на 1
·2 см шире и длиннее. Очень практична папка размером 42
· 44х30 см. В листах картона делаются прорези для тесемок, с помощью которых папка затягивается. К одной из сторон папки можно приделать еще тесьму для ношения через плечо, а также карманы для копалки и для этикеток.
Если погода неустойчивая, то лучше иметь с собой полиэтиленовый или клеенчатый мешок подходящих размеров, в который можно быстро спрятать папку в случае дождя.
Если приходится собирать под длительным непрерывным дождем, лучше не пользоваться папкой вовсе, а иметь на такой случай клеенчатую или пластиковую кошелку длиной около 45
· 50см, достаточно вместительную (шириной 20
·25 см и высотой 20
·35см), с ручками. Растения кладут в кошелку либо аккуратно прямо одно на другое, либо отдельными порциями в полиэтиленовых мешочках. В полиэтиленовые кошелки или мешки можно собирать, конечно, и в сухую погоду. Однако к этому следует прибегать только в виде исключения: в мешке растения мнутся, перепутываются; легко опадающие венчики теряются. При небольшой оплошности растения в полиэтиленовом мешке могут быть и вовсе утрачены: в жаркую погоду при недостатке влаги в мешке они быстро завянут и безнадежно сомнутся. Если же мешок пробудет некоторое время на солнце, растения быстро запариваются, буреют и делаются непригодными для сушки. Однако полиэтиленовые мешки могут выручить, например, при сильном ветре, когда папку с бумагой нельзя развернуть.
Бумага для сбора растений должна быть тонкой и легко впитывать воду. Вполне годятся и на практике чаще всего употребляются газеты. Не подходит бумага сильно проклеенная или толстая и жесткая (например, «крафт»); слишком тонка папиросная. Промокательная или фильтровальная бумага превосходна. Бумага складывается вдвое или же с двумя клапанами по размеру папки или чуть меньше. Сложенный готовый лист, предназначенный для вкладывания растения, именуется рубашкой. Ни в коем случае рубашки не должны быть длиннее листов, принятых для окончательной монтировки гербария. Нежелательны большие расхождения и в ширине. Обычный формат сложенного газетного листа (42х30 см) очень практичен и вполне может быть рекомендован.
Полезно иметь всегда с собой пакетики разного размера для сбора осыпающихся семян, шишек и пр. Разумеется, совершенно необходимы тетрадь-дневник и шариковая ручка, необходимо также иметь и простой карандаш.
КАК СОБИРАТЬ
Приступая к сборам растений с целью изучения флоры какой-либо местности, прежде всего, следует на основе доступных физико-географических и ботанических сведений и карт, а также с учетом транспортных возможностей и времени составить общий план экскурсий. Нужно стараться охватить обследованием все типы местообитаний, имеющиеся в данном районе. Разнообразие же типов местообитаний складывается из разнообразия рельефа, почв, гидрологических условий, степени и характера воздействия человека на природу.
Не следует брать в гербарий первые, попавшиеся под руку растения. Всегда нужно стараться делать сознательный выбор.
Коллектор-флорист должен, прежде всего, постараться в каждой точке сбора выявить все присутствующие здесь виды и сознательно наметить те, которые следует собрать. По отношению к каждому собираемому виду нужно постараться сориентироваться в его изменчивости и собрать, прежде всего, экземпляры, представляющие некий средний, наиболее характерный для данной популяции тип.
Как правило, не следует брать обломанные, обгрызанные, больные, угнетенные растения. Гербарий болезней или повреждений растений, если в нем есть потребность, должен собираться специально как таковой.
Не надо откладывать сбор встреченных интересных растений «на потом», в расчете на то, что они попадутся еще раз. На новом месте всегда нужно вначале собрать то, что растет у самой стоянки, с тем, чтобы в последующих более далеких маршрутах главное внимание уделить уже только наиболее интересным и новым растениям.
Нужно стремиться собрать растения как можно более полно, чтобы в гербарии были представлены по возможности все органы, начиная от корней и кончая плодами и семенами.
Для травянистых растений необходимо представить в гербарии характер корневой системы и системы корневищ или других подземных или приземных образований; следует собрать розетки и прочие типы вегетативных нецветущих побегов; все ярусы стебля и листьев цветущего побега; цветки, плоды, семена; наконец, зимующие органы. Для древесных растений различные типы вегетативных побегов (нормальные, укороченные, порослевые) с полной гаммой изменчивости формы и опушения листа; цветущие побеги; плоды; побеги с зимующими почками; наконец, кусочки коры; желательны также молодые сеянцы.
Если на растении есть разные типы соцветий или цветков (например, разнополые цветки), надо постараться собрать все эти типы. Если растения двудомные (как ивы, тополи, некоторые щавели и смолевки и др.) или неполно-двудомные (органы другого пола присутствуют в недоразвитом состоянии, как у ряда губоцветных, гвоздичных и пр.), надо собрать оба типа, но при этом лучше делать их разными номерами.
Чтобы получить более полный материал, полезно повторить сборы тех же видов в том же месте в разное время сезона, иногда даже собрать более поздние фазы развития с тех же самых деревьев, кустов или куртин трав, с которых делался сбор в первый раз (в таком случае эти растения должны быть как-то помечены).
Выкопав растение, нужно тщательно и осторожно (чтобы не повредить подземные органы, которые иногда очень нежны) отряхнуть землю, а если грунт глинистый и сырой, то по возможности отмыть.
Уложить свежесобранные растения в бумагу надо стараться сразу так, чтобы и количество, и расположение растений на листе остались без перемен вплоть до окончательной монтировки гербария. Лист должен быть заполнен растениями или их частями по возможности полно и равномерно. Небольших растений приходится класть несколько штук (а совсем мелких два-три десятка) в один лист. Наоборот, крупное растение приходится резать на части и размещать на нескольких листах. У особенно крупных растений приходится некоторые части отбрасывать и класть только по одному-два сегмента каждого типа органов (например, у крупных зонтичных вроде борщевиков
· часть среза корня, прикорневой лист или его часть, часть стебля и стеблевой лист, часть зонтика). Если растение высокое, но не очень мощное и ветвистое, его стебель следует перегнуть 1
·2
·3 раза под тем или иным углом, чтобы все растение уместилось на одном листе. Чтобы закрепить эти перегибы (особенно у злаков и осок), на них надевают кусочки бумаги с прорезью. Следует именно перегибать стебли и листья под углом, а не сгибать их дугой, чтобы не создать ложного впечатления об их форме роста. Дугой или кольцом можно сворачивать лишь слабые стебли, которые и в природе могут оказаться свернутыми таким образом (как стебли погруженных в воду рдестов или урутей), а также тонкие и длинные листья некоторых осок и злаков (например, ковылей). У сильно ветвистого или густо облиственного растения можно удалить часть ветвей и листьев, однако так, чтобы следы искусственного удаления были видны. Не следует целиком освобождать растение даже от прошлогодних засохших частей. В первую очередь надо удалять поврежденные, объеденные, изуродованные части. Листья следует располагать так, чтобы хотя бы часть оказалась нижней стороной кверху (нижняя сторона листьев бывает более разнообразна и поэтому обычно важнее для исследования, чем верхняя).
Растения или ветви надо класть на лист свободно, в их естественном виде. Но если какие-то части вылезают за пределы листа или в несколько слоев перекрывают друг друга, их надо отодвинуть, перегнуть под углом или обрезать. У слишком больших листьев можно край перегнуть и сложить вдвое наподобие листа бумаги.
Отнюдь не следует стараться уложить растение всегда корнями книзу. Надо раскладывать растения по-разному, так, чтобы вся пачка в целом получалась по возможности равномерной толщины. Для этого самые толстые части нужно укладывать по возможности ближе к краям и особенно к углам листа.
Наиболее толстые или сочные части, как различные луковицы и клубни, корни и стебли крупных зонтичных, цветки нимфей, крупные корзинки сложноцветных, соцветия коровяков, крупные плоды вроде яблок, а также целые растения заразих, или некоторых орхидей и т. п., следует рассекать вдоль. Это не только уменьшит неравномерность толщины пачки, но и сильно облегчит сушку; разрезы же луковиц, корзинок и плодов потом облегчает и их изучение. Для плодов кроме продольного среза необходимо делать еще и поперечный.
Жесткие и колючие растения необходимо перед укладкой в папку сдавить между двумя листами картона. Толстые стебли бодяков и чертополохов рассекать, как и их корзинки, вдоль.
Слишком массивные экземпляры либо вовсе не следует брать для гербария, либо их надо препарировать: от подушки брать срез или вычленять одну ветвь, от кочки
· небольшую группу связанных друг с другом побегов и т. п.
Целые же подушки и кочки, если они представляют интерес, следует собирать и хранить отдельно, как дополнительную к гербарию коллекцию. То же можно сказать и про особо крупные плоды, вроде тыкв или кокосовых орехов, или же про плоды сочные, которые желательно сохранять во влажном виде, про образцы древесины или спилы стволов деревьев.
Собранные растения могут находиться в папке от нескольких часов до суток; при прохладной погоде могут пролежать без заметного ущерба и вторые сутки; третьи сутки
· это уже и на холоде опасный предел: растения начинают загнивать, и на получение из них хороших образцов уже рассчитывать трудно.
Обычно бумага в папке быстро отсыревает от растений настолько, что начавшееся увядание останавливается и наступает некоторая консервация растений в полуподвядшем состоянии, без заметных деформаций органов. Однако у некоторых особо нежных растений все же могут сморщиться листья и особенно венчики.
Предотвратить это можно несколькими способами: 1) увлажнить бумагу при сборе такого растения; 2) не класть в папке лист с таким растением в соседстве с грубыми, неровной толщины образцами; 3) проложить с обеих сторон листа мягкие прокладки того же типа, что употребляются при сушке. Самое же лучшее быстрее укладывать нежные растения в сушильный пресс.
Если при задержке с прессованием возникает угроза преждевременного высыхания растений в папке, следует папку слегка обрызгать водой снаружи (с торцов) или завернуть ее в мокрую тряпку; от увлажнения самих растений, находящихся в папке, по возможности следует воздержаться.
В жаркую и сухую погоду есть смысл заполнять папку не сухой бумагой, а бумагой, отсыревшей от вчерашнего сбора, освободившейся после перекладки растений в пресс.
Растения, собранные в пластиковые мешки, лучше всего укладывать в бумагу непосредственно перед прессованием. Однако если растения в мешке слишком мокрые, приходится их сперва заложить на несколько часов в папку, и уже только затем перекладывать в новую бумагу для прессования.
Водные растения в большинстве своем не требуют каких-либо особых приемов сбора. Но очень тонкие и нежные растения, слипающиеся при вытаскивании из воды, рекомендуется прямо в воде расправлять и накладывать на лист плотной (монтировочной) бумаги; этот лист затем очень осторожно вынимается из воды. Если этого нельзя сделать прямо в поле, то клубок таких растений приносится в полиэтиленовом пакете на базу. Здесь процедура проделывается в тазу с водой или в большой фотографической кювете. Манипуляции облегчаются, если под бумажный лист подложить жесткую подкладку
· лист жести или пластмассы. Вынув лист с налипшим на него растением из кюветы, дают воде стечь, затем отсасывают воду, насколько можно, еще кусками промокательной бумаги и затем уже вкладывают в обычную рубашку.
ПОЛЕВОЙ (ВРЕМЕННЫЙ) ЭТИКЕТАЖ
Полевой этикетаж можно осуществлять разными способами:
В лист с собранным растением вкладывается на кусочке бумаги (или надписывается на самом листе) только порядковый номер сбора; все данные о месте и обстоятельствах сбора и о самом растении заносятся под этим же номером в дневник.
В каждый лист вкладывается листок бумаги, на котором указывается минимум сведений о месте сбора и о самом растении. Это наилучший способ в смысле гарантии от всякой путаницы при последующем манипулировании с растениями. Однако он требует много времени, поэтому его трудно осуществить непосредственно при сборе. Если же этикетирование отложить до возвращения на базу и стоянку, то за день обстоятельства сбора разных растений уже могут быть перепутаны в памяти или вовсе забыты. Поэтому данный способ можно рекомендовать только для не слишком длинных и перегруженных дневных маршрутов.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СУШКИ
Для сушки нужен прежде всего достаточный запас такой же бумаги, которая используется при сборе.
Далее нужны прокладки, которыми переслаиваются листы с растениями при укладке в пресс. Функция прокладок двояка: выравнивать давление под прессом и поглощать воду, испаряемую растениями в процессе сушки. В качестве прокладок можно использовать мягкий войлок, толстое сукно, сложенную в 4
·8 слоев (или сшитую тетрадками) промокательную или фильтровальную бумагу. Можно использовать ватные матрасики: в двойной лист папиросной (или иной тонкой, но не проклеенной) бумаги закладывается ровный слой гигроскопической ваты (15
·20 г на матрасик); края бумаги подворачиваются и зашиваются редкими стежками.
Все прокладки должны быть того же формата, что и сушильная бумага и листы окончательно монтированного гербария.
Портативные прессы это так называемые гербарные сетки. Варианты их очень разнообразны. В качестве наиболее простых можно рекомендовать две модели
рамки из деревянных брусков сечением 40х15 мм с 1
·2 более узкими поперечинами и с набитой с одной стороны в виде решетки стальной проволокой диаметром 1,5
·2,5 мм;
решетки из дюралевых полосок сечением около 25
·30х2 мм.
Размеры сеток должны быть такие же, как у папки для сбора,
· т. е. одинаковые с размером окончательного формата гербария или чуть (на 1
·2см) шире и длиннее. Хорош размер 42
·44см в длину и 30см в ширину.
Прочный льняной или капроновый шнур необходим не только для затягивания сеток, но и для развешивания на проветривание прокладок или целых пачек гербария; для прокладок нужно иметь несколько десятков небольших бельевых прищепок, а для пачек
· коробку канцелярских скрепок.
Для завертывания пачек гербария нужна крафт-бумага или полиэтиленовая пленка.
УКЛАДКА В ПРЕСС
Чтобы растения в сушке не деформировались, они должны быть правильно запрессованы. Плохо запрессованные растения коробятся и сморщиваются; их не только неприятно видеть и трудно исследовать, они чрезвычайно легко крошатся и в хранении не долговечны. Для хорошего прессования необходимо: 1) правильно уложить растения; 2) проложить достаточно прокладок; 3) найти оптимальную степень стягивания пресса.
При укладке в пресс растения, как правило, переносят из отсыревшей бумаги в сухую. Этого можно не делать, если имеются в изобилии хорошие прокладки и сушильная процедура безупречно надежна. Поневоле приходится не делать этого с очень нежными и сильно подвядшими растениями, которые при попытках их переложить безнадежно сминаются.
При перекладке нужно исправить и доделать все то, что было упущено при сборе, а также выправить деформации, возникшие за время нахождения растений в папке. Между налегающими друг на друга частями полезно всунуть прокладки из кусочков гигроскопической бумаги. Это особенно нужно сделать, если грубый стебель налегает на тонкий лист; без прокладки лист в этом месте почти неизбежно будет деформирован. Следует также класть кусочки бумаги между налегающими друг на друга крупными листьями, особенно если они налегают нижней стороной, более богатой устьицами. Корзинки сложноцветных полезно прикрыть кусочком тонкой бумаги, а сверху
· комочком ваты; в противном случае грубая обертка корзинки помешает хорошему прессованию нежных цветков.
Этот же прием полезно применять и по отношению к другим нежным цветкам, например гераней, колокольчиков, стрелолистов, венериных башмачков и пр. Очень крупные цветки пионов, тюльпанов, шиповников, нимфей и т. п.
· хотя бы некоторые
· следует развернуть плоско и тоже заложить бумажкой с ватой.
Толстые и сочные органы, которые не было времени рассечь при оборе, надо рассечь теперь. Дополнительно собранные цветки полезно расчленить на части, расправить и заложить в пакетик; также и все другие мелкие отчлененные части во избежание потери следует заложить в пакетики из той же сушильной бумаги; форма пакетика может быть произвольной.
Как правило, при укладке в пресс один лист с растениями чередуется с одной прокладкой. Можно класть и больше прокладок: чем их больше, тем лучше прессование и сушка. Толщина стопки с растениями, закладываемой в пресс, зависит от образца пресса и от способа сушки. Но в любом случае необходимо сделать толщину равномерной. Если, несмотря на все старания, этого не получается и при прощупывании поверхности пачки чувствуются бугры и впадины, нужно впадины заложить комками смятой сушильной бумаги. Стопку тоньше 3см равномерно запрессовать трудно. Оптимальная степень стягивания определяется на опыте.
СПОСОБЫ СУШКИ
Сушка осуществляется с помощью: 1) смены отсыревших прокладок на сухие, 2) проветривания, 3) нагревания. Разные способы сушки различным образом комбинируют эти факторы.
Нагревание следует применять очень осторожно, иначе растения могут побуреть и сделаться хрупкими. В течение первых суток после прессования нагревание особенно опасно. Проветривание также далеко не всегда возможно осуществить. Поэтому нельзя для всех случаев рекомендовать какую-либо одну процедуру сушки. Приходится эти процедуры варьировать соответственно обстоятельствам.
Сушка в стационарном прессе осуществляется практически только за счет смены прокладок. Желательно менять их в начале ежедневно (а первую смену сделать еще скорее, часов через 12
·15), а затем через день. Во время смены следует раскрыть одну
· другую рубашку с растениями и посмотреть, как продвигается сушка. Если замечаются признаки побурения растений, нужно ускорить смену прокладок, увеличить их количество и усилить подсушивание. Для подсушивания хорошо развешивать прокладки наподобие белья, на веревках на ветру или же в таком помещении, где имеется какой-то нагрев и в то же время вентиляция.
Сушка в портативных прессах (гербарных сетках) наиболее эффективна, если прессы имеются в количестве, достаточном для того, чтобы помещать в каждый пресс не более 15
·20 (25) рубашек с растениями и если есть возможность все прессы хорошо проветривать или даже несколько прогревать. Тогда можно обойтись без смены прокладок и ограничиться только ежедневным «вывертыванием» содержимого каждого пресса. «Вывертывание» заключается в том, что пачку разделяют примерно пополам и затем складывают так, чтобы листы, бывшие наружными, стали внутренними, а внутренние
· наружными. Одновременно контролируется и ход сушки. Вся операция отнимает очень мало времени.
При весьма разнообразных обстоятельствах применимы комбинированные методы сушки, предложенные Д. И. Литвиновым (1901, 1912) и автором (Скворцов, 1967). Суть их заключается в том, что растения укладывают тонкими пачками: в среднем 10 листов с растениями в каждой; сочных, водянистых следует класть не более 6
·8; тощих
· можно до 15. По методу Литвинова первый лист кладется на картонку, а последующие
· один за одним «прибинтовываются» к нему оборотами суконного полотнища, затем сверток перевязывают шпагатом.
По методу автора употребляются обычные прокладки (но лучше не бумажные, а ватные или войлочные), пачка закладывается между двумя листами гигроскопического тонкого картона и завязывается тонким шпагатом. Пачки складывают стопкой и туго затягивают
в общий пресс, а затем разнимают и врозь свободно, без пресса, выставляют или вывешивают на проветривание. Первое прессование продолжается 8
·24 часа. Ранее чем через 8ч растения еще не успевают как следует впрессоваться в прокладки и отдать значительную часть влаги, поэтому до этого срока расслаблять пресс, как правило, не рекомендуется. Первое проветривание продолжается 3
·6
·8ч, по возможности не на большой жаре и не па солнцепеке. Затем снова прессование на 8
·20ч (проще всего на ночь); на следующее утро опять проветривание, которое уже может быть более длительным и с большим нагревом, на ночь опять прессование, и т. д. Никаких смен прокладок непроизводится. Для проветривания в устойчивую погоду лучше всего развешивать пачки на ветру как белье, на веревках, зацепив за перевязывающий пачку шпагат крючком из развернутой канцелярской скрепки (или привязывая кусочком веревки). Готовность растений (окончание сушки) определяется по исчезновению живого зеленого цвета, а еще вернее
· прикладыванием к губам: ощущение холода свидетельствует о том, что сушка не закончена. Если растение приподнять за стебель, его еще не высохшие части поникнут.
Вынимая сухие растения из пресса, желательно по возможности сохранить тот порядок следования листов, который был в прессе: «пригнанные» друг к другу растения занимают меньший объем и меньше ломаются при транспортировке.
Неудачно спрессованные, сморщившиеся растения можно попытаться исправить, дав им несколько отсыреть во влажной фильтровальной бумаге и затем снова высушивая под сильным прессом при частой смене прокладок. Если же неудавшиеся образцы принадлежат к обычным видам и не представляют особой ценности, их просто нужно выбросить.
Сухие растения складываются в пачки толщиной не более 15
·18 см, помещаются между двумя листами плотного картона и плотно перевязываются обычным образом. Желательно, чтобы в пачках растения были более или менее подобраны по месту и датам сбора. На каждой пачке делается надпись о ее содержимом (район сбора, инициалы и фамилия коллектора, год, месяц, а по возможности
· и числа). Никогда нельзя исключить возможность того, что коллектор не сможет дальше работать со своими растениями. Подробная надпись на пачке в таком случае позволит другому лицу проделать окончательный этикетаж. Пачку завертывают в крафт-бумагу, еще раз перевязывают и еще раз, хотя бы коротко, надписывают; полезно перед завертыванием вложить щепотку нафталина.
РАСТЕНИЯ, ТРУДНЫЕ ДЛЯ СУШКИ
В нашем умеренном климате гербаризатор сталкивается с четырьмя основными категориями таких «трудных» растений; это: 1) суккуленты различных типов; 2) растения с очень нежными цветками; 3) растения, чернеющие при сушке; 4) растения, органы которых при сушке распадаются или отваливаются.
Суккуленты при обычном режиме сушки могут неделями и месяцами оставаться живыми и продолжать расти, давая неестественные, деформированные побеги; в то же время нормальные листья, с которыми растение было собрано, нередко истощаются и отваливаются. Сходно с типичными суккулентами ведут себя и многие растения внешне мезофильного облика, особенно однодольные, обладающие клубнями или луковицами.
Чтобы высушить суккуленты, нужно предварительно убить их ткани. Это достигается четырьмя способами: 1) погружением на короткое время (обычно достаточно нескольких секунд) в кипящую воду; 2) выдерживанием в 70
·80° спирте (1
·30 мин., удобнее всего в полиэтиленовом мешочке) либо в 5% формалине (1
·6 час.); 3) проглаживанием горячим утюгом через войлок или несколько слоев промокательной бумаги; 4) замораживанием на 1
·2 суток в морозильном шкафу (или отделении обычного холодильника). Для суккулентных маревых лучше использовать кипяток или формалин, для большинства остальных
· спирт. Горячий утюг подходит для не слишком толстых растений. Замораживание пригодно преимущественно для теплолюбивых суккулентов, например алоэ и т. п. Растения умеренного климата, привычные к заморозкам и холодным зимам, могут оказаться очень устойчивыми.
Но в любом случае нежелательно обработку передозировать, так как это приведет при сушке к чрезмерному уплотнению и слипанию тканей, образец получится хрупким, малопривлекательным на вид и малоудобным для исследования. В частности, у толстянковых или лилейных обычно достаточно убить спиртом только поверхностные ткани, и дальше уже сушка обычным способом дает хороший эффект. Цветки следует подвергать обработке с большой осторожностью (особенно кипятком!), очень кратковременно или даже не обрабатывать вовсе. Наоборот, толстые части, главным образом клубни и луковицы, требуют более длительного воздействия. Во всех случаях очень ускоряет и облегчает обработку и последующую сушку рассечение вдоль луковиц, клубней, толстых стеблей и соцветий. После обработки кипятком или формалином растения обсушиваются в промокательной бумаге и затем перекладываются в обычные рубашки и далее сушатся в прессе обычным образом. Нужно, однако, иметь в виду, что они будут выделять много влаги, поэтому пресс следует проветривать очень энергично, либо сменять прокладки. После обработки спиртом растения можно прямо перекладывать в рубашку для прессования.
При пользовании утюгом лучше доводить сушку сразу до конца. Если действовать терпеливо и осторожно, утюг не только хорошо высушивает, но и хорошо сохраняет окраску цветков. Утюг можно использовать для быстрого окончательного досушивания и во всех тех случаях, когда сушка почему-либо затянулась.
Иногда, у не слишком крупных и «упорных» растений (например, у многих луков или орхидных), можно вместо всяких обработок обойтись простейшим приемом: передавить ногтем стебель в 1
·2 местах под самым соцветием. Этим предотвращается поступление воды в соцветие из остальных частей растения, и высыхание соцветия сильно облегчается.
Из растений с нежными цветками в нашей флоре особенно трудны для сушки ирисы. При обычной сушке доли околоцветника у них слипаются друг с другом и обычно прилипают к бумаге, так что цветок рвется при попытке вынуть растение из рубашки; для исследования цветки делаются вовсе непригодными; к тому же они нередко и обесцвечиваются. Особенно плохими получаются цветки рода Juno и ирисов.
Чтобы получить удовлетворительные гербарные образцы, нужно при сборе, при первой же укладке растения в папку, подложить под цветки куски чистой впитывающей воду бумаги (не газеты), а сверху цветки покрыть кусками полиэтиленовой пленки или восковой бумаги. Кроме того, нужно срезать 2
·3 отдельных цветка, расчленить их па элементы и уложить в отдельные пакетики из такой же чистой пропускающей воду бумаги; в пакетике их тоже можно покрыть сверху пленкой. При перекладке из папки в сушильный пресс растение лучше перенести прямо в той же рубашке, даже не раскрывая ее (улучшить укладку цветков теперь уже нельзя, можно только ухудшить); излишнюю сырость придется компенсировать дополнительными прокладками. Цветки высыхая, могут прилипнуть либо к бумаге, либо к пленке. При описанной процедуре форма частей цветка будет сохранена, но оттенки окраски могут и не сохраниться. Но если сушить отчлененные или расчлененные цветки утюгом, заложив их между фильтровальной бумагой и полиэтиленовой пленкой, то можно сохранить и форму, и окраску цветка.
Среди растений, склонных в сушке к почернению или побурению, надо различать две группы. Первая
· сочные растения сапрофиты или паразиты. Эти растения нужно рассекать вдоль и затем быстро и энергично сушить либо обычным способом при частой смене прокладок и хорошем проветривании, либо под утюгом. Обработка спиртом или кипятком результатов практически не улучшает. Вторая группа
· зеленые, обычно ложные мезофиты. Их окраску можно сохранить обычной быстрой и качественной сушкой или же осторожной сушкой утюгом. Впрочем, и почернение не делает образец негодным.
Большинство хвойных сохнет хорошо, хотя и очень медленно, и дает хорошие гербарные образцы. Однако у видов Picea, Тsuga, хвоя при полном высыхании образца начисто осыпается, и на гербарных образцах ее приходится хранить в пакетах. На сухих ветвях некоторых пихт хвоя также держится непрочно и нередко частично осыпается. Обычно осыпается хвоя и на образцах лиственниц, собранных во второй половине лета. Ни выдерживание в спирте или формалине, ни кипячение не помогают. Наиболее надежный способ сохранения хвои на ветвях состоит в следующем: убитый спиртом или кипятком и частично подсушенный на воздухе побег целиком надо наглухо приклеить к плотной бумаге и окончательно досушивать уже в таком приклеенном виде.
Срезанные ветви погружаются в 50%-ный (или даже более крепкий) водный раствор глицерина и выдерживаются в нем 2
· 4 недели, затем промываются водой и сушатся обычным образом без нагревания.
Шишки пихт при высыхании рассыпаются. Чтобы этого избежать, шишку перед сушкой нужно туго оплести нитками. Нередко при высыхании разваливаются и плоды или соплодия ряда других растений. Для предотвращения этого крупные соплодия также опутываются нитками или завертываются в целлофан. Мелкие же заранее наглухо приклеиваются к куску бумаги (разумеется, эти процедуры необязательны: можно всем предоставить рассыпаться, а затем осыпавшиеся части собрать в пакетики).
Хуже всего ведут себя зрелые женские початки рогозов: при высыхании они расползаются в огромную массу рыхлого летучего пуха. Их приходится перед сушкой либо плотно завертывать в целлофан, либо окунать в раствор коллодия. Чтобы затем при исследовании образца не нарушать обклейку или завертку, надо в пакетике приложить небольшой непроклеенный кусок початка.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТИКЕТАЖ
Приступая к чистовому этикетажу, прежде всего следует расположить материал последовательно: по датам сбора или по номерам; листы одного номера должны быть вложены в общую рубашку. Все полевые дневники, схема маршрута, карта района сборов и т. п. должны быть под руками.
Наиболее практичны и наиболее распространены в настоящее время этикетки размером от 10x7 до 14х9см. Надо самым скромным шрифтом вверху написать название учреждения или экспедиции либо слова «Растения такой-то области», затем оставить пропуск для вписывания названия растения, а ниже набрать часть текста, которая будет общей для значительной партии растений. Можно заголовок (название учреждения и т.п.) напечатать не вверху, а, наоборот, в самом низу этикетки.
Далее даются краткие сведения о местообитании, характеризующие: 1) рельеф (например: «плоский водораздел», «западина», «старица реки», «склон оврага, северная экспозиция» и т.п.); 2) субстрат («гранитные скалы», «стоячая вода», «разбитый песок», «легкий суглинок» и пр.); 3) тип растительности («ельник-черничник», «зарастающая вырубка в дубовом лесу», «заливной луг», «сфагновое болото», «картофельное поле» и пр.). В этикеточных данных следует предпочитать указания более долговечных ориентиров: физико-географические образования и большие населенные пункты.
ГЕРБАРИЙ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА АКАДЕМИИ НАУК СССР
HERBFRIUM HORTI BOTANICI PRINCIPALIS ACAD SCIENT. URSS (MHA)
Pinus pumila (Pall.) Regel
Камчатсткая обл., район Елизовский
Kamtchatka, districtus
Восточный склон сопки близ с. Каряки, Заросли кустарников. Alt. 300 m. s. m.
7 – YII 19 67 Собр. (leg.) №55
II 19 68 Опр. (det.) Л.С.Плотникова
Завершают этикетку дата сбора (число, месяц, год) и фамилия коллектора (непременно с инициалами имени и отчества и полная отчетливо читаемая фамилия, а не закорючка). Номер сбора луч ше всего ставить непосредственно рядом с фамилией, чтобы он не мог быть спутан с номером какой-либо последующей инвентаризации.
Помимо основных, обязательных данных о месте, времени и авторе сбора на этикетке следует указывать такие сведения о собранном растении, которые нельзя будет получить от изучения сухого образца: роль собранного вида (обилие, постоянство и т. п.) в растительном покрове данной местности и данного местообитания, запах цветков или листьев, наличие и цвет млечного сока, окраска венчика, для деревьев высота, и т. д. Все это можно писать, если позволяет место, прямо на этикетке, но можно прилагать и на отдельных листках. Все рисунки и наброски, сделанные с живых растений, также прилагаются к чистовой этикетке.
Необходимо уделять внимание точному описанию окраски цветков: у многих групп (например, ирисов, фиалок, вероник и др.) различия в оттенках окраски имеют важное таксономическое значение. Этикетировать нужно обязательно каждый лист. Если в один экземпляр входит несколько листов, на этикетке каждого листа нужно пометить, сколько листов входит в полный экземпляр.
МОНТИРОВКА
Задача монтировки
· придать гербарному образцу форму, наиболее удобную для последующего хранения и пользования. Самые толстые части растений необходимо сдвигать к краям, особенно к верхним углам. Если растений на листе мало и заполнить ими весь лист равномерно нельзя, их надо помещать не на середину листа, а ближе к краям. Можно размещать растение на листе в случае надобности и корнями кверху. Нижняя сторона листьев интереснее для исследовании, чем верхняя; она и должна преимущественно оказаться доступной для осмотра.
Этикетку предпочтительнее помещать у нижнего края листа. Если целиком свободного места для этикетки найти нельзя, ее можно приклеить одним краем
· так, чтобы она перекрывала какие-то части растений, но ее можно было бы и отвернуть. Или, наоборот, подсунуть ее под тонкие, не мешающие прочтению, части растений.
Для монтировки лучше всего бумага, по консистенции приближающаяся к ватманской толстоватая и умеренно мягкая, несколько пластичная, по возможности без древесины.
Наиболее жесткие и толстые части растений крепят прочными (№ 10 или суровыми) нитками, а и более тонкие части узкими бумажными полосками. Растения прикрепляют лишь так, чтобы они не болтались на листе, не наезжали одно на другое и не высовывались за края листа. Нельзя фиксировать самые кончики листьев - кончик обламывается, а также целиком растение «намертво».
Каждый стежок должен быть отдельным, завязанным двойным узлом на верхней стороне, т.е. поверх прикрепляемой части растения. Очень хорошо с оборотной стороны листа замазать стежок густым синтетическим клеем.
Иногда, можно вместо подшивки фиксировать жесткие части растений какой-либо быстро твердеющей синтетической пастой (в частности, пригоден клей ПВА). Однако таким образом нельзя фиксировать слишком много точек, иначе результат будет такой же, как и при сплошном наклеивании
· увеличится опасность поломки образца.
Бумажные полоски, удерживая растение, не должны исключать его некоторой подвижности. Полоски следует приклеивать только к бумаге, но не к частям растений; особенно нежелательно залеплять клеем нежные части. Полоски обычно готовятся следующим образом: листы высококачественной писчей бумаги равномерно покрывают слоем разогретого и несколько разведенного столярного клея, в который добавлено немного глицерина (одна чайная ложка на 250
·300 мл раствора клея), либо углеводным клеем типа декстрина с добавлением антисептика. Густота покрытия бумаги клеем определяется на опыте. После высыхания клея листы кладут на картонку и вдоль металлической линейки режут лезвием бритвы на полоски шириной 2
·6 мм. Очень хорошо вместо бумаги использовать для приготовления клеевых полосок тонкий белый коленкор (матерчатую кальку).
Существует еще способ наклеивания немногих, но сравнительно широких (до 1
·1,5 см) полосок бумаги на сами растения; концы этих полосок приклеиваются к гербарному листу. Такая фиксация позволяет в случае необходимости легко и безболезненно снять растение с листа.
Рис. Примеры правильной (б) и неправильной (а) монтировки
Приступая к монтировке, необходимо иметь под руками пакетики различной величины. В них кладут запасные, дополнительные цветки, срезы плодов, подклеенные на картоночки для изучения части расчлененных цветков, различные обломившиеся части, осыпавшиеся семена и т. п. В пакетики же можно класть и собранные растения целиком, если они очень мелки и нежны. Пакетики должны быть предельно просты и свободно открываться после подклейки на лист. Чтобы пакетик не раскрывался сам, следует заколоть его канцелярской скрепкой. Пакетики типа почтового конверта, аптекарской завертки для порошков или же закрывающиеся путем подворачивания краев под низ (как часто рекомендовалось прежде) не пригодны. Если сильно лезут летучие семена (например, у тополей или кипреев) или же растения очень нежны и хрупки, хорошо закрыть образец листом прозрачной кальки, однако так, чтобы она была приклеена только одним краем и легко могла быть отвернута. Не годится целлофан, так как он скоро ссыхается и делается хрупким. Заделывать в какой-нибудь, даже прозрачный материал, какие-либо части растений наглухо, как правило, не следует.
Нельзя ничего прикреплять канцелярскими скрепками за край листа.
ЛИТЕРАТУРА
Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. М., «Наука»,1977, 199с.
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
Приложенные файлы
